Silly&Bright: ИСЛАНДИЯ.2017

Чо я туда вообще сунулась

А потому что все вокруг летают, и мне тоже надо! XD Я всегда воспринимала Исландию как что-то далекое, дорогое и недоступное, а тут то одни слетали, то другие... А у меня муж, между прочим, канючит уже 5 лет, что хочет в Исландию (правильно, зачем самому организовывать, когда можно жену достать? XD). В то время у меня стало нормально с работой, появились свободные деньги, так что и с финансовой точки зрения это был хороший момент для Исландии. Правда, я все же боялась разориться, поэтому решилась только на короткую поездку (зря). О датах долго не думала: это точно должно быть лето, чтобы увидеть максимум, но не самый пик, чтобы не попасть в толпу туристов. А у мужа в середине июня день рождения, ну и раз уже это его мечта... То было решено ехать в середине июня. Да, в сезон дороже; да, больше людей; да, летом нет северного сияния. Но оно того стоит! Длинный световой день (белые ночи!!), комфортная погода и яркие краски с лихвой компенсируют затраты.

Билеты

Билеты я покупала сильно заранее, за полгода до поездки. Очень долго ковырялась, перебирала, вникала в маршруты разных авиакомпаний... Прямых рейсов из Москвы в Исландию нет, стыковочные варианты часто неудобные, с длинными пересадками. В конце концов стало понятно, что нужно составлять маршрут самостоятельно из Прибалтики или Скандинавии. Были дешевые варианты из Вильнюса, Риги, Осло. В Вильнюс уже было понятно, как добираться (на Нестеровском поезде), поэтому выбор пал на него. Авиакомпания - WizzAir, покупала билеты в распродажу со скидкой 20%. Обратно можно было прилететь так же, но я подумала: "А чо бы не слетать в Берлин?" - и купила билеты Germanwings, а из Берлина в Москву - дорогой прямой олинклюзив у монгольцев MIAT. У WizzAir и Germanwings брали платный багаж - 3 места на пятерых. Все это обошлось примерно в 25 000 рублей на человека.

Маршрут

Когда я готовилась к поездке, мне больше всего помогали отчеты с подробным расписанием перемещений; все-таки времени было очень мало, а красот много, и не всегда по картам и восторгам туристов удавалось понять, сколько времени закладывать на ту или иную достопримечательность. Второй сложностью было вообразить на местности все эти точки, научиться отличать Скоугафосс от Свартифосса и произносить Ландманналаугар (первое время он шел под кодовым названием "Ланд... мана-мана...чо-то там"). Я часами сидела на гугл-мэпс, смотрела панорамы, исчеркала несколько карт, выписывала названия, соединяла точки, расписывала порядок перемещений в нескольких вариантах на случай перемены погоды и исходя из рекомендаций: на этот пляж нужно ехать только в солнечную погоду, этот водопад красиво освещается в первой половине дня и т.д. Хорошо, что летом длинный световой день, и можно спокойно до 9 вечера планировать разъезды; позже уже не так все красиво.

Из-за сурового климата часть дорог большую часть времени закрыта (собственно, поэтому основной туристический сезон в Исландии - это июль-август: открыто все). Например, на вулкан Лаки мы не попали именно из-за перекрытия. А с Ландманналаугаром повезло: трассу F208 открыли за неделю до нашей туда поездки, и в центр острова - тоже. Отслеживать статус дорог здесь. Зеленым обозначены открытые дороги, красным - закрытые. А здесь собрана статистика по популярным направлениям.

Карта наших перемещений:

Онлайн доступна по ссылке.

День 1. Кефлавик (Keflavík) - Рейкьявик (Reykjavík)

День 2. Рейкьявик - Тингветлир (Þingvellir) - Гейсир (Geysir) - Гюдльфосс (Gullfoss)

День 3. Хвераветлир (Hveravellir) - Керид (Kerið)

День 4. Хауифос (Háifoss) - Ландманналаугар (Landmannalaugar)

День 5. Сельяландсфосс (Seljalandsfoss) - Йёкюльсаурлоун (Jökulsárlón) - Свартифосс (Svartifoss)

День 6. Вик (Vík í Mýrdal), Рейнисфьяра (Reynisfjara), Хаулсанефсхетлир (Hálsanefshellir), Рейнисдрангар (Reynisdrangar) - Дюрхолей (Dyrhólaey) - Скоугафосс (Skógafoss) - Рейкьявик (Reykjavík) - Кефлавик (Keflavík)

Все маршруты строили по навигатору Sygic на телефоне, контролировали по приложению Maps.Me, проехали практически без косяков.

Жилье

Отели на летний сезон нужно бронировать сильно заранее. Прям очень сильно. В конце февраля на середину июня уже было разобрано 70% мест, и одну точку на маршруте мне пришлось буквально караулить, ждать, пока кто-то откажется. Дождалась :) При планировании я старалась (спойлер: безрезультатно) проложить маршрут так, чтобы не менять ночлег каждую ночь; меня напрягает процедура въезда и выселения, все эти переговоры с хозяевами, согласование времени и т.д. Оказалось, что я переживала напрасно, и 4 смены локации не причинили ни капли дискомфорта, в каждом месте заселение происходило по-разному, но везде - очень быстро и просто: то мы сами брали ключ в бокс-сейфе у двери, то "здрасьте, мы бронировали на пятерых" - "держите ключ, прямо и налево". Без паспортов, долгих разговоров, смс и регистрации. А какие они все дружелюбные! На острове нет привычных отелей, тут не встретишь 20-этажный Hilton посреди поля; в основном это гестхаусы. Я по старой привычке пыталась бронировать ночлег в городках, чтобы вечером можно было погулять, посидеть в ресторанчике. Забудьте об этом. Будет не до гуляний и ресторанов, а то, что мне казалось городом на карте, - это просто десяток домов, там нет никакой жизни. Оказалось, что на трассе жить гораздо удобнее, так что привязываться нужно исключительно к достопримечательностям.

Отели:

Downtown Reykjavík Apartments - 346€

Квартира на 8 человек, но ввосьмером там было бы тесновато; 5-10 минут пешком до центра города, есть бесплатная парковка.

Geysir Bed & Breakfast - 353€

Три номера в гостевом доме с общим санузлом. Очень чисто, мило, по-домашнему, есть термальная ванна, лошадка и столы на улице, "хорошо-в-деревне-летом" стайл :) Утром кормят, в остальное время можно пользоваться кухней или мангалом.

Borg Apartments - 840€ (2 ночи)

Неплохая квартира, но - опять же - 8 заявленных человек в нее не влезут, для пятерых - отлично.

Hörgsland Guesthouse - 443€

Два номера в двухэтажной гостинице. Чистенько и скромненько. Есть маленький уголок с посудой и раковиной на этаже, утром кормят. Очень живописная территория у подножья скалы.

Да, это не самые дешевые варианты. Есть и дешевле, но мне нужен личный туалет с душем и уединение, поэтому хостелы, дома с хозяевами, с соседями, кемпинги я даже не рассматриваю.

Машина

Бронировали в Sixt Suzuki Grand Vitara ("или подобный"), получили новенький SsangYong. Аренда на 5 дней с полным баком (т.е. можно возвращать с пустым; советую, чтоб не париться на обратном пути, будет не до того) - 650€, еще 500€ блокируют на кредитке (дебетовая карта не катит; карта должна быть оформлена на того, кто за рулем) и возвращают в течение месяца, если все в порядке.

Выбрали Sixt, потому что, как ни странно, там оказалось дешевле всего, ну и доверия к гиганту больше, чем к местным конторам. Размер машины был принципиален, потому что, во-первых, нас было пятеро с тремя большими чемоданами, а во-вторых, мы же собрались на Ланд-мана-мана! По дороге, промаркированной буковкой F, то есть гравийной. Правила аренды адаптированы под исландскую действительность, вам сразу популярно объяснят, по каким дорогам можно ездить на этом классе авто и что входит в страховку. А в стандартную страховку не входит повреждение кузова гравием, повреждение чего угодно при пересечении бродов и повреждение стекол. И по-хорошему нужно было брать расширенную страховку, но до меня это дошло позже, уже на пути в центр острова. Я ловила микроинфаркт от каждого прилетавшего в кузов камушка и кричала "О БОЖЕ ВПЕРЕДИ БРОД ПОВОРАЧИВАЙ НАЗАД!!!" при виде любой лужицы XD Уж не знаю, как, но в итоге мы ничего не повредили, и нам вернули полный депозит. Но видели на гравийке французов на Honda Civic, которые пробили днище об острый камень и застряли там на целый день. Так что я бы в любом случае не советовала для роуд-трипа брать маленький хэтчбек. Отдельная история там с заправками; система автоматизированная и непростая, не везде получалось заправиться, логику мы не уловили. На карте, помимо стоимости самого топлива, блокируют какую-то сумму; через пару дней размораживают. На бензин у нас ушло 150€ на 1550 км.

Еда

В ресторанах действительно дорого (суп стоит около 20€, пиво в баре - около 10€), но могу сказать (как человек, для которого еда - главная радость в жизни), что там не до еды. Ну то есть ты попадаешь в совершенно другой мир, и тебе не приходит в голову мысль: "Без пасты с бокалом вина отпуск не тот..." Почти во всех гестхаусах кормят с утра (и кормят очень вкусно), обед настает или на трассе, или в поле, и вполне можно съесть хот-дог на заправке или бутерброд, ну а ужин лучше всего готовить дома, если есть такая возможность. Еду мы покупали в магазинах Bonus (и лучше заранее закупиться, потому что чем дальше от Рейкьявика, тем магазинов меньше, а потом они и вовсе пропадают); цены московские, мы брали маринованное мясо, макароны, овощи, сухие супы, скир (местный йогурт), мюсли, хлеб-сыр-колбасу. Воду пили водопроводную, везде набирали в бутылки. Пиво в супермаркетах только крепостью 2,25 градуса, а все, что крепче, продается в специализированных магазинах, которые работают несколько часов в день, а тратить на их поиски драгоценное время нам совсем не улыбалось, поэтому алкоголь везли с собой из дьюти-фри; очень пригодился Егермейстер, приятно было приложиться к бутылке, когда замерзший возвращался в машину :) Мы ели в "ресторанах" (в кавычках - потому что сложно это назвать ресторанами в привычном понимании; то ли таверны, то ли забегаловки) дважды: один раз - пиццу у Гейсира, один раз - суп в Хвераветлире (суп за 1400 рублей!). Включая это и продукты в магазинах, мы за 6 дней проели всего лишь 650€ на пятерых.

Одежда

Достаточно важный пункт, на самом деле. Я понятия не имела, как нужно одеваться, у меня нет опыта ношения спортивной одежды, у меня нет термобелья, вообще ничего такого. Пришлось закупать обмундирование с нуля. Как я в итоге одевалась в +12...+15. Треккинговые кроссовки из Декатлона, простые хлопковые носки, джинсы, футболка, флисовая кофта, лыжная куртка с капюшоном (непромокаемая и затягивающаяся снизу). В горах порадовалась, что взяла лыжные штаны: я их натягивала прям на джинсы (+5, дождь, ветер, снег...). Шапка пригодилась там же и в ледяной лагуне. Перчатки не надевала. Дождевик пригодился два раза - у водопадов. Термобелья не было, но не было и потребности в нем. Обуви можно взять две пары, потому что есть риск провалиться в воду или попасть под ливень, но мне хватило и одной.

Итого на пятерых мы потратили:

Билеты: 1900€

Жилье: 2000€

Машина: 800€

Еда: 650€

Прочие мелочи: 150€

Получается 1100€ на человека за 6 дней. Спойлер: в Берлине мы потратили больше. По-моему, не так страшна Исландия, как ее малюют :)

А теперь - фотографии и впечатления.

Пока мы ехали на поезде из Москвы в Вильнюс, подруга зачитывала интересные факты об Исландии из своего путеводителя. Больше всего нам почему-то запомнилось, что в стране каждый второй - художник или дизайнер, так что мы ждали от Рейкьявика чего-то интересного, яркого, стильного - и не разочаровались. Это мой любимый скандинавский стиль, приправленный цветом; нет, ЦВЕТОМ! На каждом шагу - скульптуры и граффити, разноцветные домики, мох на крышах, типографика в витринах такая, что хочется подойти и расцеловать вывеску. Отдельная история - это местные сувениры. Тут вам не китайские магнитики с гейзером и водопадом, а килотонны самоиронии и стеба над туристами. Надписи типа "какая часть ЭЙЯФЬЯТЛАЙОКЮДЛЬ вам непонятна?", футболки с пьяными викингами, презервативы в упаковке с гейзером, открытки с рисованными тупиками, овечками и лошадками. Никогда я так много времени не проводила в сувенирных лавках.

Вторник. Машина у нас была арендована с 19:00, но в Sixt без вопросов выдали на час раньше, при этом возврат все равно остался в 19:00. Мелочь, а приятно :) Приехали в город, заселилсь в отель, перекусили (привезенной из Вильнюса колбасой, бгг) и пошли гулять. В принципе, с 8 до 12 вечера мы неспешным шагом обошли весь город. Я, конечно, ныла и канючила, как не в себя, потому что последний месяц из-за гастрита почти не ела и растеряла все силы, а еще из-за смены часовых поясов в 9 вечера по местному у меня настало время баиньки, так что половину пути я шла с закрытыми глазами, но все равно влюбилась в город и получила массу удовольствия. Спорила с братом, что белые ночи тут ненастоящие, но когда в час ночи вместо того, чтобы темнеть, стало светлеть, пришлось признать свою неправоту XD Ночи - белые, можно гулять с утра до утра.

Среда. В 9 утра вышли из дома еще немного побродить по Рейкьявику, купить сувениры и открытки. Купили кофе и спустились к скульптуре "Солнечный странник" (которая в жизни выглядит довольно невзрачно, зато эпично выходит на фотографиях), дошли до сада странных скульптур, вернулись в отель, потом снова побродили по сувенирным...

...и в начале первого выехали из города. Правду говорят, что в первый день велик соблазн останавливаться каждые 500 метров :) И слева красиво, и справа красиво, и вообще все красиво! Под конец, когда пейзажи становятся действительно впечатляющими, реагируешь уже спокойнее.

Тингветлир (Þingvellir) - долина и национальный парк, расположенный в месте грандиозного тектонического разлома. Здесь сходятся Северо-Американская и Евразийская литосферные плиты, есть пара вулканов и постоянно происходят землетрясения. В Тингветлире с X века собирается альтинг - народное собрание: здесь приняли христианство, здесь в ХХ веке провозгласили независимость от Дании. Здесь снимали Речные Земли для "Игры Престолов" :) Мы пробыли 2 часа, можно заложить на час побольше.

Из Тингветлира поехали в сторону гейзеров, по пути (не доезжая 2 км) заселились в отель. На прогулку к гейзерам у нас ушел максимум час: площадь "долины" ну очень маленькая, и внимания заслуживает в основном только гейзер Строккюр (Strokkur), который бьет на высоту 30 метров каждые 5 минут, окатывая зевак вонючим кипятком. Туристам нравится интерактив: дождаться активности, заснять все, а потом развернуться и бежать от брызг - столько радости, все хохочут, машут руками :) Сам Гейсир (Geysir), собственно и давший название всем гейзерам, сейчас в спячке, но "17 июня, когда наступает Национальный день Исландии, правительство уполномочивает геологов к принудительному извержению Гейсира" (подсказывает Википедия). Из спящих гейзеров самый красивый - Блеси (Blesi), он хорошо просматривается, и если нет ветра и ряби на поверхности воды, можно заглянуть в него и увидеть пронзительно-голубой космос.

10.

11.

Следующей остановкой был водопад Гюдльфосс (Gullfoss), "золотой водопад", визитная карточка и одно из самых красивых мест страны (так говорят). У водопада крутая конфигурация: две ступени (11 и 21 метров высотой), между которыми течение реки поворачивает на 90 градусов. Размер, грохот воды и брызги, брызги повсюду, сбивающий с ног ветер - это все производит сильное впечатление. А еще большее впечатление произвел туалет на парковке, в котором можно было расплатиться картой XD На водопад мы потратили около часа времени.

12.

13.

Четверг. Из отеля выехали в 10 утра и направились в центр острова, в Хвераветлир (Hveravellir). Через несколько километров меня наконец-то высадили в море люпинов (я так ныла, так канючила XD). В июне они цветут прям везде, причем все одного цвета. Потом как будто кто-то резко выключил эти фиолетовые поля, и мы въехали на Луну: голая земля, огромные валуны, разбросанные по полям, снег и ледники на горизонте. Мы въехали на грунтовую дорогу F35. Два часа тряски по камням - и мы в Хвераветлире, на серных полях. Я бы туда и не поехала, но муж прям мечтал о кипящей земле. В общем, не самое важное место, на мой взгляд.

14.

15.

16.

"Полями" это назвать, конечно, можно с большой натяжкой. Так, полюшко. Из комфортных +15 мы оказались в холодных +7, поэтому особенно долго не гуляли. Прошлись по дорожкам, заглянули во все дыры в земле, тут я поняла, что не могу долго находиться в облаке сероводородных испарений, что меня сейчас стошнит, и убежала в поле.

17.

18.

19.

20.

Кстати, забавная деталь. Исландцы строят везде, где есть камни, маленькие пирамидки, домики для троллей. Это какая-то счастливая примета и вообще хорошее действие - дать троллю дом. Но часто встречаются знаки, запрещающие строительство пирамидок, и ты такой: "Чооо?" Объясняют это тем, что поблизости есть исторически значимые пирамидки, многолетние пирамидки, которые сами по себе являются достопримечательностью, и построить свою - это как бы совершить подлог экспоната :) Короче, так я и не построила домик своему троллю, но в образе нарушителя сфотографировалась.

21.

От серных источников берут начало несколько пешеходных троп, и можно прогуляться по равнине, но это как-то даже жутковато. Там ТАКАЯ тишина, что ушам больно; ни одного звука, даже листва не шумит, потому что деревьев нет, даже травы нет, редкие птицы ходят молча, люди рассыпаются по простору, и в этот момент ты действительно как будто на другой планете - один.

22.

23.

Всего мы пробыли там около трех часов, учитывая обед в хостеле. Потом ехали обратно, вернулись на кольцевую дорогу, закупились в магазине на ближайшие три дня, и приехали к кратерному озеру Керид (Kerið). Про Керид мне было известно только одно: платный вход. Только из интереса, за что ж там такое берут деньги, я и включила его в маршрут. Но уже в первый день разъездов стало понятно, что бесплатность достопримечательностей часто условна: все равно нужно оплачивать парковку и пользование инфраструктурой (от 250 рублей на машину до 250 рублей на человека). За этим никто не следит, и все остается на твоей совести; мы везде платили. Один раз, кажется, заплатили даже там, где не надо было XD Так вот, вход на Керид стоит около 200 рублей. Почти бесплатно по исландским меркам :)

К кратеру мы приехали достаточно поздно, когда солнце уже садилось (спорное утверждение для белых ночей, но да ладно). Последние лучи пару раз скользнули по красным стенкам кратера на наших глазах, так что я живо представила, как ярко тут в солнечные часы: насыщенный красный туф, кислотная зеленая растительность и лазурная гладь озера. Размер кратера 270х210 метров, глубина - 55 метров. Одна сторона пологая, по ней можно спуститься к озеру.

24.

В соседнем кратере (ну, я думаю, что это кратер) добывают вулканический туф. И это оказалось даже поинтереснее, чем Керид, вот эти разноцветные горы легкого камня: желтые, красные, фиолетовые. Находили какие-то перламутровые камушки и застывшие капли лавы. Набрали сувениров домой :) На два кратера ушло 1,5 часа. Потом двинули в следующий отель.

25.

Пятница. Самый главный для меня день в поездке, день Ланд-мана-мана :) Выезжаем из дома снова в 10 утра (ох, каждое утро была война, я воевала с этими тюленями-попутчиками, которые хотели еще 10 минуточек поспать, поесть, помыть голову, забыли штаны и вообще злая ты какая-то). На кольцевой дороге (да и вообще везде, где есть трава) пасутся лошадки. Исландия располагает к фантазиям о лошадях, мчащихся по бескрайним просторам, и ты такой с ними бежишь, и волосы по ветру, но на деле все гораздо прозаичнее: лошади все домашние, пасутся только на своем огороженном поле, пообщаться с ними можно только через забор; но и этого достаточно, потому что они очень дружелюбные, с удовольствием подходят к человеку и едят траву из рук. А еще они такие маленькие, с кривоватыми ножками и офигенными челками :)

26.

По пути к точке назначения лежал водопад Хауифос (Háifoss). Если до этого момента все в Исландии казалось мне... ну, таким, прикольным, но не "вау", то это просто сбило с ног. Мне кажется, когда я подошла к краю обрыва и посмотрела вниз с высоты 120 метров, у меня умер кусочек мозга :) Я почувствовала в голове резкую боль, которая мучила меня до самой ночи. Собственно, водопада там два: Хауифос и Граунни (Gránni), но почему-то все говорят именно о Хауифосе. Возможно, Граунни - сезонный, не знаю. На фото ниже: Хауифос, Граунни и оба вместе.

27.

28.

29.

Река Фоссау, в которую падает вода, убегает в долину. Если вдоль кольцевой дороги ландшафт похож на Альпы в самом расцвете, а в Хвераветлире - на поверхность безжизненной планеты, то здесь пейзажи выглядят, как радостный сон импрессиониста. Все эти холмы и долины как будто раскрашены крупными мазками, а в солнечные дни тени от облаков придают еще больше контраста между темным и светлым, и невозможно поверить, что в природе бывают такие цвета, что ты смотришь не на картину, а в мир.

30.

Семейное фото:) На водопадах мы проторчали не больше 40 минут.

31.

Практически сразу после Хауифоса повернули на грунтовку F208, которая пугала меня больше всего: конечно, я начиталась отзывов про то, что она плохая, кривая, с непроходимыми бродами и прочее, и прочее. Решили, что не будем лихачить и, если что, повернем обратно. Что я могу сказать... Отличная дорога, эта ваша F208! И уж гораздо лучше, чем F35, по которой мы ехали в центр острова. За неделю до нашей поездки ее расчистили, реки еще не разлились, и мы совершенно комфортно добрались до первой парковки у лагеря. А вот перед второй был солидный такой брод, и мы не поехали, пошли пешком эти полкилометра. Пока шли, мимо нас по реке, подняв фонтан брызг, пролетела Grand Vitara на полной скорости, с криками "ИИИИ-ХА!", так что мы почувствовали себя трусливыми девчонками :)

И вот мы в долине. Это какое-то совершенно волшебное место в совершенно волшебном времени года. Прм физически ощущаешь, как просыпается природа, какой чистый звенящий воздух, вода как будто сочится из земли и собирается в ручейки - ледяные и кристально чистые. И тишина, и горы окружают со всех сторон.

32.

В долине Ландманналаугар (Landmannalaugar) есть 7 пеших маршрутов. Я поначалу думала о 8-часовом. Забегу вперед и скажу, что мы пошли по маршруту на 3,5 часа, и это было очень сложно. Вероятно, если бы мы пошли в правильном направлении, было бы легче, но так вышло, что мы пошли с конца и пришли в начало, поэтому идти пришлось резко вверх и плавно вниз, а не наоборот.

33.

34.

35.

Я не устану повторять, что этот вид - это какой-то космос. Солнце поулыбалось нам где-то полчаса, как будто специально дало нам время поглазеть по сторонам. Видите маленьких человечков? Они потом поднимутся на хребет... И мы поднимемся. Напрасно я думала, что тропы идут по ложбинам. На самом деле... НА САМОМ ДЕЛЕ, НЕТ ТАМ НИКАКИХ ТРОП! В начале и в конце маршрута есть колышки с цветными метками, но чем дальше, тем реже они попадаются, пока не пропадают совсем. Зато GPS настолько хорошо работает, что реагирует на малейший поворот. Благодаря Maps.Me мы выжили, когда заблудились :/

36.

Сначала мне все нравилось, я радостно кривлялась на камеру...

37.

...после первого подъема включился режим "бросьте меня, спасайтесь сами". Девчонки конвоировали меня, чтоб я не улеглась на землю и не уснула :) На нас наползло облако, заморосил то ли ледяной дождь, то ли снег, все укутались и шли дальше. Пейзажи перестали быть такими уж красивыми.

38.

В тот момент, когда я поняла, что больше не могу и не хочу идти, оказалось, что мы ровно на середине маршрута. Я чуть не разревелась от отчаяния: мне мокро, холодно, у меня мозг болит! Есть хочу, спать хочу, я не могу так много идти в гору, а тут еще что назад 3 километра, что вперед 3 километра. Ужас :) Группенфото на вершине мира:

39.

40.

А вот эти ребята оказались подготовленными и пошли в неизвестность, скрывшись в метели. Зато посмотрите, какая мраморная гора:

41.

На спуске дело пошло легче, на трясущихся от напряжения ногах мы доковыляли до лагеря. Я изображала Ampelmännchen'а с предельно сурьезным и сосредоточенным лицом. Смотрю фотографии и смеюсь: прям видно, как мне это все не особо нравится. Один раз мы умудрились проехать по снегу гуськом, как на лыжах (хохотали так, что чуть лавину не вызвали). Один раз наткнулись на серный источник. Один раз я провалилась в снежную пещеру на всю длину ноги. Прыгали с разбегу через ручьи. О, это особая красота: снег, скопившийся в ложбине начинает таять не сверху, а у земли, и вода течет из-под покрова, и по берегу этого ручеечка расцветает альпийский лужок. Такое мимими ^^

42.

Мы с мужем быстро завалились в машину, а наши спутники пошли париться в термальном источнике. Источники, конечно, на острове везде. Кажется, нет даже особого смысла ехать в Голубую Лагуну (разве что сделать пару фото) и платить за вход 60 евро, когда почти в каждом гестхаусе тебе предоставляют персональную ванну, а у достопримечательностей обустроены свои лагуны. Подсчет времени: 4 часа на маршрут и 1,5 часа на спа-процедуры. Я бы все-таки хотела более долгую тропу, но в хорошую погоду и чтобы не бежать за длинноногими спутниками, а спокойно идти и наслаждаться.

Суббота. Оставался один полный день, и это был самый долгий маршрут: мы должны были успеть в ледяную лагуну - самую дальнюю точку нашего путешествия. Выехали в 10 утра, и буквально сразу же пришлось останавливаться, потому что по левую руку замаячил 60-метровый Сельяландсфосс (Seljalandsfoss). После Хауифоса нас уже не удивляли водопады (поэтому лучше смотреть его последним), но в этом круто то, что его можно обойти вокруг, то есть пройти за столбом воды в нише в скале. Это еще одна интерактивная достопримечательность: идешь такой, тебя окатывает с ног до головы, а ты радуешься и потом соревнуешься с друзьями, кто сильнее намок. К этому парню нужно подходить в дождевике. Лучше всего он смотрится на закате в ясные дни; на него можно выделить минут 40.

43.

44.

Но у нас день выдался туманным и дождливым, мы ехали дальше на восток, спутники спали или смотрели фильмы, а я сидела и так на них злилась, так злилась: я их привезла сюда, тут такая красота, а они даже не смотрят в окно, ну как так-то?! Даже пришлось просить остановить машину, чтоб я вышла и повозмущалась вслух XD От Вика до лагуны просто нереальные пейзажи - грандиозные и величественные. Там есть долина из черного песка, по которой, то сливаясь, то разбегаясь, текут десятки ручьев. Там есть скалы с плоской вершиной и резким обрывом, как будто раньше тут был океан, а сейчас он отступил (кажется, так и есть). Там есть ледники, сползающие с укутанных туманом гор. Там есть лавовые поля, покрытые мхом; настоящее пупырчатое королевство. Хочется выйти, раскинуть руки в стороны и закричать: "ААААААААААААА!!!" - а потом побежать по простору с лошадками - и чтобы волосы по ветру XD Эта грандиозная, мощная, безграничная стихия пробуждает моего внутреннего неандертальца.

45.

И вот ехали мы, ехали в тумане, ничего не фотографировали, как вдруг, за километр до лагуны въехали в солнце. Первый привал - у лагуны Йёкюльсаурлоун (Jökulsárlón). От ледника отламываются глыбы льда и дрейфуют в озере, а потом убегают потихоньку в океан. Лагуну я ждала почти так же сильно, как Ландманналаугар, но оказалось, что не настолько она хороша. Да, многое зависит от погоды и от того, как выстроятся айсберги, но в общем это не самое эпичное место. Зато для фотографов тут рай, лед очень фотогеничен, в нем столько оттенков голубого, столько линий и причудливых форм.

46.

47.

И да: я специально так составляла маршрут, чтобы именно в этот день мы оказались в лагуне, чтобы этот голубоглазый, стоя в своей голубой куртке, посмотрел на голубые льды в свой юбилейный день рождения :)

48.

Рядом с Йёкюльсаурлоун есть озеро поменьше - Фьятлсаурлоун (Fjallsárlón). В нем меньше айсбергов, но с его берега гораздо лучше просматривается сам ледник, видны все слои и трещины (тут я пожалела, что у меня нет бинокля). В итоге в двух лагунах мы пробыли максимум час: погода к долгим прогулкам не располагала: сильный ветер с колючим снего-дождем и холод.

49.

На пути из лагуны к очередному отелю был водопад Свартифосс (Svartifoss). О, как я хотела его увидеть! На фотографиях он выглядит настолько необычно, что сложно поверить в его реальность. От парковки к нему нужно идти около 1,5 километров в некрутую горку, покрытую пышным лесом (местами низкорослым; лес-по-пояс). Издалека видна только круглая дыра в зеленой шапке холма, но потом спускаешься вниз к реке (как вообще так получается, что ты до последнего момента не видишь водопад, пока не уткнешься в него носом?) и оказываешься в концертном зале с органом. Сам водопад невысокий, но впечатляет и не он, а базальтовые колонны по периметру провала, камерность и какое-то таинство, которое окружает тебя.

50.

Водопад является частью парка Скафтафетль (Skaftafell); я хотела пройтись по нему, но все слишком устали от дороги, так что день мы завершили рано: 1,5 часа у водопада, потом за продуктами и почти безалкогольным пивом в Киркьюбайярклейстюр, и в 7 вечера мы уже были в отеле, отметили день рожденья быстрорастворимой лапшой и пармезаном, погуляли по трассе, погонялись за овечками (недружелюбными, в отличие от лошадей). Где-то недалеко от отеля видели водопад, который падал вверх:

51.

Воскресенье. День был расписан просто по минутам, потому что нам нужно было ровно в 19:00 сдать машину. Подъем-завтрак-машина-Вик. Вик (Vík í Mýrdal) - это одна из визитных карточек Исландии, наравне с ледяной лагуной и гейзерами. Самая южная точка острова, на которой всегда дуют ветра. Помочить ножки в океане вряд ли получится :) В одной точке - три пункта: черный пляж Рейнисфьяра (Reynisfjara), базальтовая пещера Хаулсанефсхетлир (Hálsanefshellir), базальтовые скалы Рейнисдрангар (Reynisdrangar).

Говорю честно: больше всего я хотела фоточку на базальтовых столбах XD Ну очень крутая декорация:

52.

Хотелось потрогать воду в океане, помочить ножки, но там такие волны страшные, что удалось ухватить только пену. Все попытки подойти к воде оборачивались позорным бегством.

53.

Скалы Рейнисдрангар называют пальцами тролля. Наверное, для всех в мире торчащих из воды скал есть легенда :) Эта - о том, как тролли решили порезвиться с кораблем и потащили его к берегу, но не успели до восхода солнца, и рука одного из них превратилась в камень. Ох уж эти неиспорченные исландцы... По-моему, штука сзади напоминает вовсе не палец тролля XD

54.

55.

Церквушка в Вике. Архитектура аскетичная и однообразная, такие церкви встречаются постоянно.

56.

На пляже мы пробыли часа полтора, но я бы могла и 5 часов просидеть, глядя на волны; это никогда не надоедает. Потом объехали его и заехали с другого конца на мыс Дюрхолей (Dyrhólaey). Именно отсюда открываются самые эпичные панорамы, так что ехать нужно обязательно. С одной стороны - вид в сторону пальцев тролля, с другой - бесконечность прибрежной линии и такой простор, что его не получается осознать.

57.

58.

На отвесных склонах утеса гнездятся птицы; в частности, тупики, которых мы не так и не увидели, хотя это было чуть ли не главной целью поездки. На мысе мы пробыли час.

59.

В принципе, Дюрхолей был последним запланированным пунктом, и нам оставалось только доехать до Рейкьявика, сфотографировать скульптуру берлинского медведя с указанием расстояния до Берлина (потому что следующим пунктом назначения был как раз Берлин) и отправиться в аэропорт сдавать машину. Но по дороге левым глазом я заметила водопад Скоугафосс (Skógafoss), который вообще-то тоже считается одним из must-see, а время позволяло сделать привал.

60.

Идем мы такие к водопаду и думаем: а почему нет людей у подножья? Подошли вплотную, потоптались, и тут налетел порыв ветра, окатив нас с ног до головы; пришлось присаживаться и прятать ноги в дождевики, пока ветер не стихнет. Еще один интерактив :) Но общее впечатление от Скоугафосса: "Ага. Водопад :/" На пятый день уже не удивляет.

61.

Ох, я не верю, что добралась до конца. Я была уверена, что напишу буквально пару слов, но если уж я запрягла, то поеду так, что мало не покажется :) Я как будто снова пережила эту поездку, эти нереальные 6 дней. Воспоминания надо сохранять. Пожалуй, я этим несколько увлеклась в поездке, и у меня такое чувство, что на многое я смотрела через экран телефона: надо фотографировать, больше фотографировать, MOARRR! Это были очень насыщенные дни, мы прошли этот маршрут пусть не бегом, но в достаточно быстром темпе; иногда хотелось просто сидеть и смотреть вдаль, но время поджимало, и мы шли дальше. Впечатления от страны самые светлые: как будто в ванне с теплым молоком искупалась, настолько все милые, добрые, дружелюбные, вокруг одни улыбки, атмосфера всеобщего счастья. Ну а как иначе: местные жители - одни из самых счастливых людей в мире по всем опросам, а туристы, которых на острове чуть ли не больше, чем местных, вообще в эйфории. Сплин определенно нужно лечить в Исландии :)

62.